• Le parquet en bois massif peut-être posé directement sur des solives et/ou lambourdes.

• Les lames de parquet massives sont brutes, prêtes à clouer mais elles recevront une finition une fois posée : égrénage et/ou ponçage puis vitrification, cire ou huile pour les bois exotiques.

• Effectivement, il est fortement conseillé d'appliquer une huile sur les bois gras (huile).

• En général, les lames de parquet sont livrées en différentes longueurs, ce qui permet une pose à l'anglaise à coupe perdue" qui a un aspect totalement traditionnel.

• La pose d'un parquet cloué sur lambourdes s'effectue en deux grandes étapes : d'abord la pose de lambourdes, ensuite la pose des lames de parquet.

• Avec une grande règle, vérifier la planéité du sol et déterminer le point le plus haut qui servira de repère de pose des lambourdes.

• La largeur des lambourdes pour une pose à l'anglaise à coupe perdue est de 40 mm, leur épaisseur est de 25 à 35 mm, leur longueur variable (supérieure à 70 cm). Elles sont posées avec un écartement de 45 cm entre axes (ces écartements s'appliquent également pour la pose de terrasse).

• Tracer l'espacement des lambourdes : 45 cm entre axes pour les lames de parquet de 23 mm d'épaisseur.

• Les lambourdes sont posées en fonction du sens de pose du parquet. Traditionnellement les lames de parquet sont orientées perpendiculairement à la paroi de la pièce qui à le plus grand éclairement naturel.

• Tracer les emplacements des lambourdes au cordeau à poudre après avoir déterminé leurs espacements. Prévoir une lambourde à environ 2 cm des murs pour supporter les extrémités des lames de parquet. Sur solives en bois, les lambourdes sont clouées sur chaque solive.

• Réaliser des découpes sur la face inférieure des lambourdes afin de laisser le passage des conduits d'électricité ou de plomberie.

• L'alignement des lambourdes s'effectue à partir de la lambourde posée au point le plus haut qui sert de repère de pose.
  Caler parfaitement de niveau cette lambourde et la fixer

• Poser la lambourde selon le tracé, la caler pour qu'elle soit horizontale et la sceller en réalisant un solin de mortier ou de plâtre de chaque côté.

• On ajuste les autres lambourdes en déplaçant une règle posée perpendiculairement au réseau de lambourdes et en vérifiant l'horizontalité au niveau à bulles.

• Fixer les deux lambourdes de bordure puis placer les autres lambourdes de bordure puis placer les autres lambourdes. Avec une règle et un niveau vérifier l'horizontalité.

• Au fur et à mesure, on cale les deux lambourdes les plus éloignées. Il suffit ensuite de caler toutes les lambourdes pour qu'elles viennent en contact avec le dessous de la règle. Le calage se fait tous les 40 à 50 cm avec des cales de bois glissées sous la lambourde.

• Caler chaque lambourde pour qu'elle soit en contact avec la règle. Procéder à ce calage tous les 30 à 50 cm.

• En général, on utilise des lambourdes en bois résineux (pin, sapin, épicéa, douglas...) .
  La pose des lambourdes par scellement est la méthode traditionnelle utilisée par les professionnels. Elle est à la fois assez rapide et économique cependant la technique du chevillage est plus "pratique" dans la mesure où elle n'impose pas de gâcher du plâtre ou du mortier et où il est inutile d'attendre le séchage avant la pose du parquet. Le scellement se réalise sur un sol sec et suffisamment propre pour permettre l'adhérence du mortier ou du plâtre. Il doit être dépourvu de particules non adhérentes et dépoussiéré.
  Sceller chaque lambourde en réalisant un solin de plâtre ou de mortier de chaque côté.
  Laisser sécher le scellement avant d'attaquer la pose du parquet. Sur le sol béton, on peut aussi réaliser une fixation par chevillage.

• Sur les sol béton on peut aussi réaliser une pose par chevillage. caler la lambourde et avec un marteau perforateur et une mèche adaptée, percer la lambourde et le béton en maintenant la lambourde.

• On utilise des chevilles à frapper pour le maintien des lambourdes sur support béton.

• Enfiler dans le trou une cheville à frapper avec son clou-vis et frapper sur le clou pour l'enfoncer et assurer ainsi la fixation. Prévoir une cheville tous les 25 ou 35 cm.

• La lambourde étant mise en place et calée on perce la lambourde, la cale éventuelle et le plancher en une seule fois avec une mèche suffisamment longue à pastille rapportée au carbure de tungstène. Pour fixer des lambourdes de 35 mm d'épaisseur, il faut utiliser des chevilles à frapper de 80 mm de longueur. Dans les de calages épais, utiliser des chevilles de 100 mm de longueur.

• Les scellements une fois secs, commencer la pose du parquet le long du mur en intercalant entre chaque lame et le mur une cale de 6 mm pour créer un jeu de dilatation périphérique.

• Ouvrir plusieurs paquets de lames et les disposer par longueurs afin de les choisir en fonction de l’esthétique mais aussi du décalage nécessaire des joints. Commencer la pose des lames de parquet le long du mur, rainure côté mur, en intercalant entre le mur et chaque lame eux petites cales d'épaisseur régulière comprise entre 5 et 8 mm. Ces cales évitent le contact du bois avec les murs et constituent un jeu périphérique de dilatation. Avec le mode de pose à l'anglaise à coupe perdue que nous avons choisi, les joints entre deux lames tombent n'importent où et lame sans ordre particulier. Les joints entre deux lames doivent être décalés d'un rang sur l'autre d'au moins 20 cm. On peut choisir d'autres modes de pose comme la pose à joints sur lambourdes ou la pose à coupe de pierre, la pose à bâton rompus... elles peuvent nécessiter des lames de longueurs toutes identiques et un espacement des lambourdes adapté.

• L’emboîtement des lames de parquet entre elles est l’opération la plus importante puisque c’est d'elle que dépend l’aspect final du parquet mais aussi sa facilité d’entretien. Des lame écartées laissent apparaître une rainure qui se remplit de salissure et qui est difficile à nettoyer.
  Les règles de pose précisent que «les lames doivent être posées bien jointives sur leurs rives (les grands côtés) et leurs abouts (les petits côtés)» ce qui impliquent qu’elles soient bien droites et leurs côtés parfaitement parallèles.

• Pour emboîter une lame de parquet dans les lames déjà en place, il est souvent nécessaire de frapper, or il ne faut en aucun cas, endommager la lame. Utiliser un maillet de bois ou un marteau de menuisier et une cale de bois (l’idéal est d’utiliser une chute de comme cale).
  Tasser successivement dans les deux sens en rives et en bout.

• fin de pas abîmer la languette emboîter les lames les unes dans les autres à l'aide d'un maillet en bois

• Cette opération de tassage doit être réalisée dans la longueur et en bout de chaque lame de parquet.

• Dès que la lame est tassée, la clouer sur chaque lambourde en plantant une pointe en biais au-dessus de sa languette. L’expérience nous montre qu’il faut utiliser des pointes «tête homme» de 50 mm ou 55 mm de longueur pour fixer des lames massives de 23 mm d’épaisseur.

• Clouer les lames de parquet sur chaque lambourde avec des pointes tête homme de 50 ou 55 mm de longueur. La pointe est enfoncée en biais au-dessus de la languette.

• La tête de chaque clou doit être chassée (enfoncée sous la surface du bois) à l’aide d’un chasse-clou afin de ne pas gêner le bon emboîtement des lames. Enfoncer la tête du clou suffisamment tout en veillant ne pas faire éclater la languette.

• Enfoncer la tête de pointe dans le bois avec un chasse-clou et le marteau. Veuillez à ne pas faire éclater la languette.

• Pour effectuer la pose confortablement, se placer, dès que possible, sur la partie de parquet déjà posée. Veiller à décaler les joints d'une rangée sur l'autre d'au moins 20 cm.

• Les lames du dernier rang, le long du mur opposé, seront découpées à la largeur moins 5 mm de jeu. Elles seront clouées directement dans les lambourdes, le plus au bord possible, de façon à ce que les têtes de pointes soient ensuite dissimulées par la plinthe.

• Découper les longueurs de plinthes. Dans les angles, réaliser une découpe d'onglet en utilisant un guide de coupe à 45°

• Les plinthes assurent la finition du parquet en bord de mur. Elles protègent les bas de murs et cachent le jeu périphérique du parquet.
  Pour réaliser les découpes, utiliser une scie à denture fine, et pour les coupes d’angle à 45° prévoir un guide de coupe d’onglet.
  Au fur et à mesure de la pose des plinthes. enlever les cales de jeu.

• Enlever les cales périphériques et poser la plinthe.

• Selon les murs, les plinthes peuvent être clouées (murs en plâtre, en carreau de plâtre, en plaques de plâtre, en bois...), vissées-chevillées ou collées. Dans le cas de clouage ou de vissage, on cachera les têtes de clous ou de vis avec de la pâte à bois avant vernis ou peinture.
  Aujourd’hui la technique la plus simple et qui convient à tous les types de murs est le collage avec une colle-mastic en cartouche extrudable. En revanche cette technique est la plus coûteuse.

• Selon le matériau des murs, la plinthe peut être clouée avec des pointes tête homme, chassées dans le bois ou collées avec un mastic-colle.

• Le parquet brut en bois massif est destiné à être encaustiqué ou ciré après ponçage. Le ponçage s’effectue avec une ponceuse à parquet de grand format. Selon l’aspect d’origine du parquet, prévoir plusieurs passages successifs avec des grains de plus en plus fin. L’état final est obtenu avec un abrasif de grain N0 80.
  Si le parquet est teinté, appliquer la teinture et poncer légèrement avec un grain fin pour éliminer les fibres qui ont été relevées par la teinture.
  Procéder ensuite à l’encaustiquage avec une cire liquide ou au vernissage. Nous avons choisi d’appliquer un vitrificateur «Aquaréthane» au polyuréthane en phase aqueuse qui ne dégage pas d’odeur et sèche très rapidement tout en ayant une très grande résistance. De la même façon, on peut appliquer un vitrificateur polyuréthane ou autre.

• Le parquet massif est parfaitement mis en valeur et rendu d'un entretien très simple en appliquant une huile, un vernis ou un vitrificateur.

PARQUET FLOTTANT

• Ouvrir l'emballage du parquet seulement au moment de la pose, les paquets ayant été stockés dans un endroit sec isolés du sol et empilés à plat pour ne pas se déformer.

• Vérifier le taux d'humidité du sol de pose en utilisant un humidimètre, un test chimique d'humidité ou un testeur sonore. Il est vivement déconseillé de poser du parquet sur un sol (et dans une pièce) humide.

• S'il y a des risques de remontées d'humidité, étaler un film d'étanchéité de type polyane en le faisant remonter de 2 ou 3 cm sur les murs périphériques

• Etaler une sous-couche résiliente qui absorbe les petites irrégularités du sol et qui limite la transmission des bruits de chocs entre le parquet et le plancher porteur.
  L'un des intérêts de la pose flottante est cette désolidarisation entre parquet et structure du bâtiment qui évite la transmission du bruit.

• Recouvrir ensuite toute la surface à parqueter avec une sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sol et limite la transmission des bruits d'impacts.

• Le parquet doit toujours être posé avec un jeu de dilatation périphérique(sous les plinthes). Matériau naturel et vivant le bois "travaille" en fonction de l'humidité ambiante. En période humide d'automne ou d'hiver, un parquet recouvre une surface un peu plus importante qu'en période sèche.

• Prévoir des cales de 8 ou 9 mm découpées dans du panneau. Ces cales seront posées le long des murs, tout autour de la pièces au fur et à mesure de l'avancement du travail et elles resteront en place pendant toute la pose du parquet.

• La pose proprement dite est extrêmement simple puisque les éléments de parquet sont pourvus de rainures et languettes pour s'emboîter avec précision.
  Poser la première lame, côté rainure contre les cales, dans un angle de la pièce.

• Poser la première lame - côté rainure - le long du mur le plus droit de la pièce en insérant tous les 30 cm environ une cale de 8 mm d'épaisseur entre le mur et la lame pour créer un jeu périphérique.
  Emboîter la lame suivante en bout après avoir encollé sa rainure contre les cales, dans un angle de la pièce.

• Emboîter la lame suivante en bout après avoir encollé sa rainure. Utiliser un biberon de colle spéciale pour parquet flottant et déposer un mince filet de colle sur la joue supérieure de la rainure.

• Encoller la joue supérieure de la rainure avec de la colle vinylique spéciale pour parquets flottants. La présentation en biberon permet de déposer la bonne quantité de colle, au bon endroit.

• Conseil : utiliser de la colle spéciale pour parquet flottant plutôt qu'une colle à bois vinylique ordinaire. Son conditionnement et sa viscosité sont adaptés à cette utilisation.

• Les lames de parquet sont constituées de deux couches : une couche supérieure (le parement) de bois, vitrifié en usine, qui est à la fois la face décorative et la couche d'usure, une couche inférieure en panneau de fibre de moyenne densité dans lequel sont taillés les rainures et languettes.

• Pour emboîter les lames les unes dans les autres après encollage, il faut mettre bien en face la rainure de la nouvelle lame et la languette de la lame qui est déjà posée.

• Faire glisser la lame avec les mains. Pour obtenir un emboîtement parfait il faut taper délicatement avec un marteau en interposant une cale de bois pour ne pas endommager la lame, et, en particulier ne pas écraser la languette.

• Pour emboîter les lames entre elles, utiliser une cale de bois et un marteau. Dès qu'une surface de parquet suffisante est posée, se placer sur celle-ci pour continuer la pose.

• La colle permet l'assemblage des lames pendant 30 minutes une fois qu'elle a été déposée. Après serrage des lames, enlever les bavures éventuelles avec une éponge ou un chiffon humide.

• Les rangs doivent être posés à joints décalés de 30 à 50 cm. En bout de rangée, mesurer la coupe.

• En fin de rangée, il faut découper une lame à la longueur nécessaire, sans oublier les cales de jeu le long du mur. La chute servira au démarrage de la rangée suivante.
  L'un des avantages du bois - et donc du parquet " est d'être très facile à scier et à travailler.
  Prévoir une scie égoïne à denture moyenne, correctement affûtée, et, éventuellement, une râpe à fines piqûres pour les retouches de découpes complexes.
  Relever les mesures de découpes et les tracer avec précision sur la lame à découper avec une équerre. Si en bord de mur l'angle n'est pas droit, le relever avec une fausse-équerre afin de le reporter sur la lame à découper.

• Reporter la mesure de découpe sur une lame et tracer au crayon avec une équerre.

• Scier la découpe avec une scie bien affûtée à denture moyenne. Scier surface de lame au-dessus. La scie coupe en descendant et si elle provoque des éclats, ils seront sur l'envers de la lame.

• Une fois chaque lame découpée, l'encoller et la mettre en place. Pour l'emboîter dans les autres lames, utiliser un pied de biche (ou quelque chose d'équivalent) en prenant appui sur le mur.

• Pour bien emboîter la dernière rangée de lames, utiliser un pied de biche en prenant appui sur le mur et poser les cales.

• L'étape finale de pose du parquet est la pose d'une plinthe périphérique. On a choisi pour ce reportage de la plinthe en fibres de moyenne densité, enrobées d'un placage en bois.

• La plinthe assure la protection du bas de mur et cache le jeu de dilatation du parquet. Au fur et à mesure de la pose de la plinthe, enlever les cales de jeu et fixer la plinthe sur le mur. Elle est en contact avec le parquet mais elle ne doit pas être fixée sur le parquet.

• La fixation de la plinthe est réalisée selon les différentes techniques, selon la structure du mur : par clouage avec des pointes tête homme qu'on enfonce sous la surface du bois au chasse-clou, par vissage en cachant ensuite les têtes de vis à la pâte à bois ou, mieux, par collage à la colle-mastic.

• Pour poser la plinthe, après l'avoir découpée à longueur, l'encoller avec de la colle-mastic en cartouche ou en tube.

• Enlever les cales et appliquer la plinthe sur le mur en appuyant pour écraser le bourrelet de colle.
   

• Si le parquet est posé dans une pièce déjà pourvue de plinthes, on pose le parquet avec les cales de jeu périphériques en appui contre les plinthes et on posera ensuite une contre-plinthe constituée par une baguette quart-de-rond.

• Ce guide a été conçu pour vous aider dans la mise en place de votre parquet. Les systèmes et les matériels présentés sont à titre d'exemples.